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什么是和服？
和服（日语：和服／わふくwafuku）是日本自幕府时代起对其本土衣装的称呼。现代日本和服可分为皇室服制和国民服制。国民服制是1941年文部省制定《国民礼法要项》中的国民礼服，德川家康时期正式称为和服，又被称为武家着物，包括平民男子礼服纹付羽织袴、帷子和女子长着等。而皇室服制源自奈良时代中期以来日本本土弥生服饰受汉唐汉服、吴服影响的公家服制的考证，又被称为公家着物。“着物”起初泛指衣服，随着洋服（ようふく）进入日本，日本国学运动兴起，本土传统着物逐渐改称“和服”。和服衣料多采用日本经济产业大臣指定传统染织绣工艺品。
另一种常用来称呼和服的名称是吴服（呉服／ごふくgofuku），原本指日本从中国进口的丝绸织品所制作的服装，现今则指用于制作和服的织品，与服装剪裁样式是没有关系的。现代日本和服，除了皇室传统服饰和国民服制外，宗教传统服饰（如神道教巫女、神官的穿着）也是和服的一种。
现代和服主要为日本国民于冠婚葬祭、传统节日、飨宴，以及进行传统艺能时所穿着的。根据近代。。。惯，未婚女性于成人式、婚礼场合可以穿着一种拥有“及地袂”的“振袖”和服。现时部分年纪较大的女性以及极少部分的年长男性会以和服作为日常衣装。至于职业相扑选手，由于规例所限，他们必须时常穿着和服，但他们所穿着的那种和服比较偏向浴衣，材质以棉为主。
和服的历史明治时代以来，日本服装主要分为现代服装“洋服”和“和服”。和服最早期因中日文化交流而深受古代中国的汉服影响，尤其是日本历史上的古坟时代（相当于中国晋朝及南北朝时期）。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学。。。中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。天皇还模仿唐制颁布了《衣服奖》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等仪式，直到明治维新才被部分废止。江户时代中期至后期，德川幕府崇尚儒学，开展了复礼复古的天宝“装束御再兴”运动，复兴公事主义。为正如日本江户时代的《装束要领抄》所言
“厩户皇子始定冠位十二阶大宝以降，沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于往古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。如宋景濂误曰：“千来犹效，汉衣冠元是”。本邦之古传也岂效汉唐之制而已乎。故夫圣世始为衣冠而美风俗，以正上下礼仪，人无礼仪则何为人？岂非当务之急乎？”
绳文时代
严格来说，绳文时代的日本的民族服饰尚未成形。考古学家于当时遗迹中所发现的古物中推测，当时的人是以一些以苧麻及麻织成的布制作衣服的。可惜的是，因发掘出来的文物资讯不足，故当时衣服的模样至今仍未明。
弥生时代梁代《职贡图》所绘衣横幅的倭国使
根据中国史书魏书东夷传的“魏志倭人传”所记载，弥生时代日本人的衣着是以几块大布所剪裁而成。男的叫横幅，女的叫贯头衣。因为没针剪，所以不成样式，类似东南亚与百越民族的服饰。
古坟时代及飞鸟时代高松冢古坟的女子群像高松冢古坟
古坟时代及飞鸟时代为中国的东晋、五胡十六国及南北朝时期，由于群雄割据，未有统一国家，故当时中日尚未有正式的外交往来，但是在部分地域，却有着海路商贸的往来。由于前东吴地区临海，故商贸往来较多。当时东吴风格的服饰就是经此商路传至日本，造就了和服的雏形，“吴服”一词亦因此而来。
另外，由于日本出现了第一批正式的史书，包括古事记、日本书纪及古风土记，衣服的样式逐渐变得可考。据上书所述，当时的衣服不论男女，都是由上衣及下裳两部分所组成。但至于实际的样式模样是如何就因为以上史书并没有图画解释而不可考。最早可考的吴服是阿知使主在晋朝江南求得的织匠制作。
奈良时代圣德太子圆领袍圣德太子僧衣像纸本着色絵因果経法隆寺圣德太子像天智天皇肖像绢本着色华厳海会善知识曼荼罗図麻布着色吉祥天像奈良时代模仿唐朝襦裙、披帛的女服（今人模拟）现代复原奈良文官朝服现代复原奈良宫女现代复原的奈良式齐胸襦裙
白江口一役战败后，日本朝廷大力引进唐朝的制度及文化，使日本与中国的交流变得更直接。因此于奈良时代，日本对中国文化有着大规模的模仿，下至平民，上至统治者。元正天皇下令全日本改用右衽。养老三年，又开始制定妇女衣服式样。甚至严禁衣冠不整、僭越服制。圣武天皇即位以后，要求妇女改穿脱旧俗改穿新制。称德天皇规定袍衣的剪裁每件以半匹为限。元明天皇规定衣领要宽，“衣褾口阔，八寸已上，一尺已下”。规定衽之相过不能太浅。圆领袍襕广一尺二寸以下。光仁天皇规定袖口尺寸，五位以上一尺为限。六位以下八寸。文德天皇规定袖口阔和裤口阔相同。
承和九年（公元842），仁明天皇又诏书：“天下仪式，男女衣服，皆依唐法，五位以上位记，改从汉样，诸宫殿院堂门阁，皆着新额。”正仓院所传东大寺写经生记录的男子服制包括袍、袄子、袴、汗衫、裈、水裈、前裳、布肩衣；女子则服袍、裳、前裳。法隆寺存有蜀江锦，传说是圣德大子妃的带裂、褥裂。平安时期和服为唐朝汉服翻版。此时期的和服基本上完全模仿当时期中国服饰的模式，而日后贵族阶级所穿着的“唐服”样式亦于此时期留存下来。
现今对当时和服的了解主要来自令义解、令集义解、续日本纪及日本纪略等古籍，以及正仓院等遗留下来的史料。以上大多都没有图画表述，因此研究者对确实的衣服模样依然了解甚少。
701年制订的大宝律令，以及由大宝律令所衍生出来，718年制订的养老律令，都包含了对衣服制式的规定。这两条律令将朝廷的制服定义为“礼服”（らいふく）及“朝服”（ちょうふく）两种。而不同官位、场合、身份等的衣服各自有不同的部件、颜色及剪裁。
另外，于这个时代的719年，和服右衽的传统亦由此时经政令所制定，这亦是经唐文化所影响下的结果。
平安时代[编辑]年中行事絵巻绢本着色仏涅槃図圣徳太子絵伝华厳五十五所絵纸本着色玄奘三蔵絵扇面法华経扇面法华経源氏物语絵巻五衣唐衣裳源氏物语絵巻源氏物语絵巻源氏物语絵巻五衣唐衣裳信贵山縁起絵巻伴大纳言絵词信贵山縁起絵巻伴大纳言絵词病草纸病草纸
于平安时代初期，中日交往仍然相当紧密，故中国文化对和服的影响仍深。但由于894年日本撤回遣唐使，北宋熙宁年间以来，只有佛教民间交流了。使和服发展逐渐倾回去日本自身的文化，开始建立起别于中国服饰的独特风格。尤其是这个时期纹章及染色技术大幅发展，令当时和服的花款变得更加多样化。
源氏物语画卷、年中行事画卷及伴大纳言画词等古代画卷为当时期的衣服样貌提供了确实及有用的证据。另外日本后纪、续日本后纪、日本三代实录、日本纪略及多个当时的故事、日记等古籍亦为当时衣服发展提供了不少研究资料。
据述，当时衣服的原材料多为丝绸、麻等纤维，另有以金属或木材所制成的配件。不过基于布料容易腐烂，能够完整保留下来和服并不多。
基本上这个时期出现的和服成为了日后朝廷及幕府的礼仪服式；当时对和服的穿着法及穿着礼仪亦有部分留传到现代。
镰仓时代及室町时代紫式部日记絵词纸本着色紫式部日记絵巻平治物语絵巻平治物语絵巻平治物语絵巻伴大纳言絵词蒙古袭来絵词足利义稙坐像绢本着色四圣御影息长足姫像北条贞显像北条実时像上杉重房像佐竹本三十六歌仙伊势像纸本着色法然上人絵伝纸本着色法然上人絵伝纸本着色华厳宗祖师絵伝绢本着色一遍上人絵伝京都浄瑠璃寺吉祥天像
到了镰仓时代，原本中国服饰中的裤跟裳被省去，袖口亦开始缩小，形成现今和服雏型的“小袖”；另外女子和服亦开始趋向上下连裳的袍服类。室町时代后期，日本进入战国时代，群雄割据战乱不断，人民生活不振，造成和服的演变逐渐减慢。
此时期亦产生了大纹（だいもん）及素袄（すおう）两种款式的和服。另外以平安时期平民所穿着的水干（すいかん）为本所演化出来的直垂（ひたたれ）于镰仓时期成为了武家的礼服，到了室町时代更成为了武家的第一正装。
室町时代日本大量进口明朝金襕、缎子，被当作最高级的织物，制作幕府将军的胴服（羽织）。
安土桃山时代武田信玄像三好长庆安徳天皇像藤原不比等绢本着色细川幽斎像桓武天皇像竹取物语插画
安土桃山时代及以后的服装主流都是以小袖为主，而于这个时代和服被加上衽（おくみえり，即领缘）、袖、袴（はかま）等部件。虽然细部的变化于以后的时代仍然持续著，但和服的形态至此已基本定型，直到现代。
公元1603年，万历皇帝下诏封关白丰臣秀吉为日本国王，赐给郡王级别大红素纱皮弁服、素白纱红领黻文中单、??色素前后裳、大红织金胸背麒麟圆领、麒麟服、狮子服、斗牛服、飞鱼服、绿贴里、便服和圣旨诏书，现藏于妙法院。
江户时代前期
明末朱舜水流亡日本，应德川光圀的请求绘图教制朝服、角带、野服、道服、明道巾、纱帽、幞头。德川光圀自称朱舜水门人。德川光圀作《礼仪类典图绘》和《大日本史·礼乐志》详细考证了奈良朝衣冠制度以及天子、亲王、命妇、武宦礼服。如天子即位用赤色大袖衮冕十二章、听政黄栌染大袖袍、平服麦尘缝腋袍表袴;内命妇一位深紫衣、三位以上浅紫衣绿缬裙、四位深绯衣；武官礼服皂罗冠、位袄加绣裲裆。1667年，幕府儒臣人见竹洞将3年前依据宋罗大经《鹤林玉露》卷八所记载野服样式，参酌当时日本儒者深衣道服之制，绘成的《野服图说》,送请朱舜水修改。
京都西阵织工不断地向居住于大阪港的中国明朝织工学。。。各种进步的纹织物技术，如金襕、锦、唐织、缎子、纹纱、缩缅、绣花等织造技术，而使得西阵织物大为进步。西阵野本氏效仿蜀锦，用五色丝织成花鸟绫花杂品。字画装裱业使唐织发展起来。京都西阵织至今为唐织的中心。
徳川家康肖像画丹羽长重井伊直政福岛正则幕府武士公服裃狩野探幽絵歌人伊势土佐光起絵源氏物语春日局肖像江户儒者深衣幅巾宇多天皇松尾芭蕉能絵鉴风俗図屏风纸本金地着色风俗図妇女游楽図见返美人図纸本着色花下游楽図17世纪的江户岩佐又兵卫自画像崇传松平定信像姬路城的千姬人形
江户时代中期至后期，德川幕府崇尚儒学，开展了复礼复古的天宝“装束御再兴”运动，复兴公事主义，日本有职故实家开始对装束的考证，并且复兴了天皇黄袍的染色技术。德川家康的《禁中并公家诸法度》规定了天皇及诸臣的服制，主导复礼复古。德川家康把小笠原流立为官学以来，通过藩校讲授使小笠原流礼法广泛传播。1632年《小笠原家礼书》出版。
江户时代初期，小袖的样式仍然流行。因平民势力的抬头，平民生活水平提升，衣饰渐趋华丽；反之武士阶级却因连年战争所造成的财政紧绌，样式趋于平淡。作为这种反常现象的应对，德川幕府于此时以儒家的价值观为由，颁行了俭约令，才使这种现象渐渐回复过来。
此时腰带的使用开始流行，及后更成为和服不可或缺的一部分。1673年由三井高利（三井家族的始祖）于当时的江户本町一丁目设立了“越后屋”日式和服店，本着“不会抬高售价”的营商手法而驰名于世。
江户时代后期寛政三美人19世纪的美人画游女浮世絵踊形容江戸绘荣滝沢琴岭像宫川长春浮世絵浮世絵东海道五十三次之内日本桥
江户时代后期，基于锁国政策，由外地输入的丝绸大幅减少，而日本本地生产的丝绸却比较偏少，未能满足制作和服的需求，因此平民的和服开始改以绉纱比较廉价的材料制作。另外，因1783年至1788年的天明大饥荒，幕府于1785年禁止平民穿着由丝绸制成的和服。平民只好穿着由木绵及麻制成的衣服。再加上社会的动荡，和服的样式自此变得淡薄，直至明治时代初期。这个时期，女子的和服服饰开始流行附有长的袖兜（袂、たもと），形成了日后的振袖。
1864年，因为禁门之变，幕府向长州发兵讨伐，军服决定改为西洋式，洋服开始在日本流行。
明治时代
因与洋人交流的机会增多，一些与西洋人有比较多接触的人如华族、政府要员等开始改穿洋服，以便与洋人交涉，充份显现出日本人当时急切求变的心态。至于平民，因洋服的价钱高昂，以及传统对美的观点所影响，江户时代的生活模式基本上维持，故此平民多为穿着和服。由于此时期日本出现了两种截然不同的服饰，因此“着物”一词就改称为“和服”，将日本传统的服饰与由西洋传来的洋服作分别。
日本亲王一家幕末武士一位穿着和服的日本女子，摄于1870年坂本龙马之妻楢崎龙女优川上贞奴日下部金兵卫撮影日下部金兵卫撮影日本华族和抬轿的庶民羽织像抬轿的庶民
日本因明治维新的关系，政府推动了现代化的纺织工业，使丝绸之类的和服衣料产量大升。另外重新开国的日本亦大力发展与外国的商贸往来，引入了不少新的衣料，使和服的材质变得多元化。另外，亦因为工业的推动，布料的染色技术大幅提升，亦使和服的纹理及色彩变得斑烂。
1871年9月3日，明治天皇废止奈良朝以来的唐风样式，其诏书云“如今衣冠之制、模仿自中古唐制、风格流于软弱”。于1871年，为了统一陆军及官僚的制服，明治天皇颁布了政令，让警察、铁道员及教员等逐渐改穿洋服。另外...亦规定必须穿着军服，而当时的军服正是洋服。而当时的军服亦在后来演变成当时男子学生的制服。由于明治维新不断力求西化的行径，洋服逐渐取代和服于平民中的地位。此时期平民服装的西化大多局限于男性。
大正昭和时代大正时代的女学生成子内亲王柳原白莲昭和时代振袖日本伝流兵法本部昭和天皇一家
大正时代因明治维新将大量西方文化带进日本，使西服取代和服成为流行的服式。再加上女性主义的抬头，使得服装西洋化变得不再局限于男性，如女学生的制服由初期日本化的行灯袴（行灯袴）变为后期西化的水手服。
于1923年的关东大震灾亦是一个洋服取代和服的转捩点。由于灾后社会动荡，抢掠时常发生，穿着和服的女性往往就因为和服紧身的剪裁影响而成为日本朝鲜族贼人抢掠的目标。翌年，“东京妇人子供服组合”发起了妇女服装西洋化的行动，使洋服进一步取代和服成为妇女的日常穿着。
第二次世界大战爆发后，由于日本国内混乱，和服的发展进入一个完全的空窗期。服装趋向以实用为主，如当时所制订的国民服，为洋服完全取代和服为日常服奠下了基础。
1935年（昭和10）至1938年日本战时体制移行期的国民礼法构想，基于小笠原流礼法强化作法教育。昭和13年（1938），日本文部省成立“作法教授要项调查委员会”，当时礼法的最高权威、《日常礼法心得》的作者、贵族院议员、侯爵德川义亲任调查委员长，研究男女中等学校修身教授要目，振兴礼教。1938（昭和13）～1939年《礼仪作法全集》9巻刊行。1941年文部省颁布《昭和国民礼法要项》，在学校贯彻实施。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范，实际上是包括服装、礼仪（冠婚葬祭）以及弓道（射礼）。《礼法要项》第九章规定了平民男子冬季礼服纹付羽织袴、夏季浴衣和女子礼服、访问服等。
这里有九部动漫
《问题儿童都来自异世界》黑兔
《学战都市》刀藤绮凛
《在地下城寻求邂逅什么的是否搞错了》赫斯缇雅?
《假如有妹妹就好了》可儿那由多
《Re:从零开始的异世界生活》爱蜜莉雅??
《神的记事本》艾莉丝
《我的妹妹不可能这么可爱》高坂桐乃
《樱花庄的宠物女孩》椎名真白???
《小林家的龙女仆》托尔
?表示强推，越多越好。不论剧情，人物性格塑造，还是牵动观众的情感都是高分作品。
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